Providencia “te embruja” dizia um livro que lí a tomar um sumo natural de goiaba no Lightning Café.
Um Café de umas espanholas que montaron mais que um café… é um café-biblioteca-documental-tallers-de-pintura…
E eu imagino que sim…
Acho que devíamos criar um grupo e unir-nos: o grupo das mulheres que não estão nada convencidas para fazer mergulho e vão para não ficar a ver passar navios.
É mais… acho que somos uma maioria!!
E muitas vamos só acompanhar, zero convecidas de ir fazer o mergulho… e depois acabamos por lá fazer a dita imersão! Depois umas apanham o gosto e outras… nunca se adaptam a 100%.
Em realidade não era a minha primeira vez… mas sou tão azelha para estas coisas que fiquei caladinha para receber todas as instruções (e atenção) como se fosse primeiriça!
É que a verdade… é que eu sou de essas pessoas que faz figuras tristes só para meter o material todo em cima! E que quando olha para baixo depois de ser claramente “atirada à força” para a água de costas fica a achar impossível submergir mais do que a cara!
O Cayo Cangrejo (ilhota caranguejo) é um dos símbolos de Providência.
E é símbolo não só porque que é uma ilhota verdinha, cheia de palmeiras, mas porque faz parte da reserva ecológica da ilha, rica em fauna e flora! E claro… chama-se “cangrejo”!
Esse animal que cruza a estrada a qualquer hora por qualquer lado e que tens de ter cuidado para não atropelar!
Tanto é assim que durante março fecham inclusivamente uma parte da estrada para que os pobres caranguejos negros possam descer tranquilos da montanha e ir desovar à praia sem incidentes!
Para chegar a Providencia há duas formas: ou de avioneta ou de barco desde San Andrés.
Nós optámos pelo barco porque deixamos tudo para a última hora e o preço das avionetas já estava pelas nuvens. O barco, é um catamaran, o Catamaran “El Splendor” foi a única companhía que encontramos que fazia a travessía.
Apesar das mil e uma advertências sobre os enjoos que pode ocasionar a travessía… apanhámos o mar extraordinariamente calmo.
Como costumam dizer, até parecía “o mar de setembro” que é o mês em que o mar está mais calmo no Caribe.
San Andrés a ilha do mar das 7 cores…
Aterrámos e apanhámos um taxi “qualquer” no aeroporto para San Luis.
São casas abertas, janelas abertas, portas abertas que deixam ver tudo lá para dentro. (Eu só penso nos mosquitos… com tudo aberto, como sobrevivem estas pessoas?)
Sentí que estava realmente adaptada ao Caribe no momento em que acabámos de jantar e ligamos ao Don George do “táxi grande” para nos vir buscar ao restaurante e levar-nos de volta ao hotel!
Já tinhamos visto centenas de pessoas a andar de mota sem capacete (faz calor! para que serve o capacete mesmo além de fazer calor?), familias de 4 membros montadas numa moto, bebés de 8 anos a dormir numa mota, ao colo da mãe, enquanto o pai conduz (quando é que se deixa de ser bebé mesmo?), carrinhos de golf com 5 pessoas a pé atrás, crianças a conduzir motos a levar os irmãos mais novos para a escola, condutores a beber cerveza (até o Don George quando nos levou para o restaurante fez uma paragem técnica para comprar uma Heineken fresquinha, e foi a beber a sua jola em pequenos sorvos de palhinha – mental note: experimentar beber cerveja de palhinha),…
Vejam esta especie a viajar deitado sobre a moto! #whynot? #serlivre
(esta foto foi em Providencia, mas dá para ter uma ideia)
Weeee… merecidas férias!!!
Desde o meu roadtrip pelo Uruguai… desde Março?! :-O Claro que estava esgotada e sem paciência para ninguém!!!
Como vos conto no ABOUT, eu viajo nos meus míseros 15 dias de férias (sim, são 15 dias deste lado do mundo)… então estou sempre a planificar com anticipação as pontes e a ver os feriados para ver como posso optimizar as férias e as viagens. Estas férias não foram excepção!
Aproveitei a melhor ponte do ano (chileno) (2a e 3a-feira, eram feriados) e com 3 dias de férias fiquei… 8 dias em San Andrés e Providencia!!
Mas vamos ao que interessa…
Esta é uma das perguntas que provavelmente mais oiço, inclusivé de amigos estrangeiros que também vivem em Santiago.
Fazer turismo no Chile não é barato e a Ilha da Pascua não é excepção. Começando pelo facto de que é necessário chegar de avião e as tarifas variam entre 200.000 CLP e 600.000 CLP.
Mas se vivem no Chile, este destino devía ser OBRIGATÓRIO!
Fica a quase 4.000km de Chile continental. Do lado oeste não há terra até chegar a Polinesa Francesa que fica a 4.300 km. Se não contamos com as pequenas ilhas Pitcairn (que ficam a 2.000 km para ocidente), não há nada a volta da Isla de Pascua a menos de 5 horas e meia de avião. Só água. É mesmo um “Te pito o te henúa” (umbigo do mundo).
Quando se pensa em visitar as Galápagos pensa-se logo em cruzeiros! Mas quando se vê o preço dos cruzeiros fica-se logo desanimado…
Se é este o teu caso, não te preocupes! Os cruzeiros não são tudo! Aliás há muita coisa que se fores em cruzeiro não terás a possibilidade de experimentar como escrevi no meu post “10 coisas que perdes em Galápagos se fazes um cruzeiro”.
A primeira coisa que te vai impressionar em Galápagos é a quantidade de sitios para visitar! Em 6 dias conseguimos visitar apenas a Ilha de Santa Cruz e Isabela, por isso o meu primeiro conselho é: se puderes, vai mais dias!
Aterrámos no aeroporto de Baltra (aeroporto mais próximo da ilha principal – Santa Cruz) às 9h00 e fomos até ao Puerto de Ayora (a cidade principal de Galápagos).
Ainda no aeroporto paga-se a taxa de entrada de ao parque que são 100 USD por pessoa. Saindo do aeroporto podes subir a qualquer autocarro (ônibus) que te levará até ao Ferryboat (0,80 USD) que te leva de Baltra até Santa Cruz e uma vez na ilha podes tomar outro autocarro (2 USD) que te levará directo ao centro de Puerto Ayora (cerca de 40km), outra opção é ir em taxi (18 USD).
Fizémos check in e deixámos as nossas mochilas na Hospedagem Casa de Judy, paseámos um pouco por Puerto Ayora e visitámos a Estação Científica de Charles Darwin e vimos as primeiras tartarugas terrestres e iguanas.
Há tarde apanhámos um taxi (30 USD) que nos levou até à praia Garrapatero – uma extensa praia de areia branca e águas cristalinas.
Podes contar com ver caranguejos timidos saindo dos seus buracos na areia e com sorte encontrarás elegantes flamingos e patos que habitam a lagoa junto à praia.
Em Puerto Ayora não faltam agencias de turismo, tens tours de meio dia (30-60 USD e não incluem almoço) e de um dia inteiro (100-130 USD e incluem almoço).
Nós contratámos para o dia seguinte um tour de dia inteiro (recomenda-se contratar sempre no dia anterior).
Olá! Chamo-me Inês, sou portuguesa e já visitei mais de 30 países.
Viví e trabalhei em Portugal, Espanha, Estados Unidos de América, Chile e actualmente vivo na Colômbia.
Financiera de profissão. Psicóloga por curiosidade. Emigrante e viajante por paixão.
